2015.12: Молочка — Цица — Абадзеш — Молочка
Предисловие
Обалдеть, я пишу предисловие!
Дело в том, что я всегда хотел погулять по горам зимой. В первый раз я попал в горы случайно и еще в детстве — меня взяли с собой люди, которых я и не знал толком. Мне запомнились хрустящий снег под ногами, солнце, от которого слепли глаза, и то, что в тени было очень холодно. Еще я смотрел вдаль и думал — а что будет, если зайти за горизонт?
С тех пор я побывал там много раз, но всегда — летом.
Первую попытку сунуться в горы зимой я предпринял в конце февраля 2015 года. Добрался, пошел регистрироваться в МЧС — все как положено. А там мне объявляют, что заповедник закрыт на зиму. Дескать, лесники решили, что опасно там ночевать зимой, и пускают только на день. «Как же так?» — спрашиваю. Они руками разводят и говорят, что, дескать, «мы тут не при чем — видим же, что люди не в первый раз в горы идут, да и полномочий у нас что-то запрещать нет». Даже насоветовали обходных путей, чтобы лесникам не попадаться.
Пришел на КПП — там мне то же самое говорят. Ладно, покупаю билетик на день, прогуливаюсь немного и возвращаюсь обратно с намереньем переночевать и завтра с утра двинуться в обход КПП.
Денег у меня тогда особо не было, я взял с собой два летних спальных мешка — второй мне достался совсем за копейки. Переночевал. Очень холодно. Тент изнутри покрылся инеем. Мои ерундовые треккинговые ботинки еще днем промокли. Утром пытаюсь их надеть — а они превратились в две ледышки. Ноги мерзнут — терпеть невозможно. Снял от греха подальше, чтобы пальцы себе не отморозить, да поставил на камешек повыше. Пришлось ждать, когда солнышко выглянет и разморозит их. Настроение совсем упало, я развернулся да побрел обратно.
Вторая попытка у меня была в середине апреля. Тогда я решил зайти из Гуамки. На дворе уже совсем не зима, весь снег поди превратился в твердый фирн.
Куда там! Ноги проваливались в снег по колено. После предыдущего печального опыта были докуплены зимние ботинки и гамаши, которые защитили ноги от снега, вот только идти это не особенно помогло. Волочиться по сугробам очень тяжело и медленно. Снегоступов-то нет. К вечеру я добрался до двух тысяч метров и зоны альпийский лугов. Думал, там будет легче — ведь ветер гуляет, солнце светит. Ничего подобного!
Заночевал, свернул лагерь и побрел по сугробам дальше по намеченному маршруту. Замерял свою скорость и понял, что никуда такими темпами не приду. Повернул обратно.
Кроме того, за эти два дня я два раза прокатился на квадроцикле автостопом.
День 1: Апшеронск — Лаго-Наки — Молочка
С тех пор прошло 8 месяцев. Я продал свою душу дьяволу, а на вырученные деньги купил себе зимний спальный мешок и снегоступы.
Попутно за мной увязался @ckorzhik. Дескать, «что делаешь на новый год», ну я возьми и ляпни, что в горы хочу. Почему-то необходимость выкинуть приличную сумму рублей на снаряжение его не смутила. Обалдеть можно, тут людей приходится месяцами уговаривать, чтобы они летом собрались, а тут человек в первый раз в поход — и в горы зимой.
Едем проверенным маршрутом. Из Апшеронска — в Майкоп, оттуда — в Хаджох.
Зашли в местный «магнит» докупить чего-то по мелочи. Коржик дергает меня: «смотри, мужик в черной „форклаз шестьсот¨». И действительно: по магазину ходит человек в точно такой же флисовой куртке, как у нас двоих. На кассе говорю ему вслед: «черный форклаз шестьсот — это круто!», тот улыбается в ответ, что-то неразборчиво произносит и уходит.
Приходим на остановку на выезд из Хаджоха и давай ловить попутку. Очень противное место на самом деле. Там половина машин сворачивает вправо, а ты заранее стоишь как дурак с протянутой рукой. Итак, первая машина проезжает мимо нас. Вторая. Третья останавливается. Пикап. Открываю дверь... А там тот самый мужик в «форклаз шестьсот». Я ж расстерялся. Повторяю заученные фразы «а вы до кудова?», «можно с вами?», кидаем рюкзаки в кузов и едем.
Оказалось, что человек работает на базе отдыха возле пещеры «нежной». Там и высадил нас. Узнаем новости. Заповедник по-прежнему закрыт. С лесниками не договориться — у тех начальство меняется, они всегда протоколы составляют. Штраф около 5 тысяч рублей. На Яворовой поляне собирались строить КПП, построили или нет — не знает, давно не был. Рекомендует спускаться и идти вдоль Молочки, а оттуда «хоть налево, хоть направо — везде красиво».
Ловим попутку дальше. Первая машина проезжает мимо нас. Вторая проезжает мимо. Третья останавливается. «Только у нас тут сзади все разобрано — залазьте через багажник!» Ну, нам не привыкать. Туристы из Краснодара. По пути обнаруживаем, что снега выпало немного. Ну дела! А я несколько метров ждал, как всегда. Наши попутчики объявили, что едут до Азишской пещеры, но вместо этого довезли нас до самого верха, после чего сразу же развернулись обратно и уехали. Не в первый раз мне уже так везет.
А у гор было мрачное настроение. Весь тот детский «горнолыжный комплекс» оказался пустее чем летом. Снега было мало — из балки Курджипса выглядывали серо-зеленые полосы. В лицо дул холодный ветер.
Идея состояла в том, чтобы пройти по интересным местам, при этом ни разу не попавшись на глаза лесникам. Спустились до Курджипса. Дальше снегу по колено. Обулись.
Вершины затянуло облаками, не предвещавшими ничего хорошего. Ну что ж теперь, ждать погоды? Пошли.
Тащиться со снегоступами — тяжело. Без снегоступов — невозможно. Удивительно, но даже те смешные аллюминиевые кошки, которыми оборудованы снегоступы, работают и помогают карабкаться.
А ветер все сильнее. Понял, что ночевать наверху нельзя, а дойти еще куда-то не успеем. Спустились чуть вниз к лесу, нашли ровное место на этом изрезанном балками склоне и завалились спать.
Ночью было удивительно светло. Светила луна.
День 2: Молочка — Цица
Проснулись, собрались.
«Куда идти?» — «Вверх!»
Вообще за эти дни я несколько раз чуть не удостоился премии одного моего рационального товарища. Этим утром я не расчитал угол подъема, выбрал склон с сыпучим снегом, за который не закрепиться, да еще и пошел вдоль снежной доски, стараясь сорвать лавину.
У земли вьюга носит мелкий снежок, который забивает тебе весь рюкзак, если его оставить на земле. Создается впечатление, что ты где-нибудь в арктической экспедиции.
Наверху из облаков иногда выглядывают скалы ущелья Цицы:
Ходить по Абадзешу было скучно. Вокруг тебя плато, а все горы закрывают облака. Никогда не ходите по плохой погоде, это портит настроение.
Ну а дальше началось что-то совсем невообразимое. На нас нашли облака. Я уже ходил в облаках летом, когда видимость падает до пары десятков метров. Но то было летом! Летом ты видишь тропу перед собой, местность вокруг. Зимой же не видно вообще ничего!
Да, ты видишь снег под собой. Но по нему ты даже не можешь определить, идешь ли ты все время прямо или уходишь в сторону. Снег белый, и единственное, что дает ему рисунок — это игра света и тени. А какая еще может быть игра света и тени, когда свет идет отовсюду из облака? Не видно даже солнца!
Иногда тебе вдруг прорисовывается горизонт, контуры холмов, но через несколько секунд ты понимаешь, что это галюцинация. Галюцинация, мать ее!
Единственное, что может служить тебе ориентиром — это твой товарищ. Но он ведь идет за тобой. А куда идти тебе?
Достаю навигатор, включаю GPS. Называется «идем по приборам». Пару километров. Ну прекрасно.
У Коржика от холодного ветра обмерз мех на парке. Аналогично выглядела моя борода.
Может ли вид на ущелье Цицы служить наградой за эти страдания? По-моему — едва ли. А динамического диапазона фотоаппарата не хватает на то, чтобы сфотографировать его на закате.
Кстати насчет заката. Время позднее, а мы еще и не приехали никуда. И непонятно, как спускаться отсюда.
Пришлось организовать Коржику аттракцион «съезжай на жопе до первого дерева». Никогда не доверяйте маршрут всяким придуркам.
В процессе Коржик погнул себе палку и потерял обе бутылки для воды.
Куда мы шли? Мы шли к знаменитому приюту Цицы!
А когда мы дошли точно к нему — оказалось, что никакого приюта нет.
Было очень, очень обидно.
Также оказалось, что я убил свою коленку. По всей видимости — от слишком широкого шага при хождении в снегоступах. Я начал подумывать о том, что весь завтрашний день придется потратить на лежание в палатке, иначе я никуда уйти не смогу. Больно было даже в спальном мешке вертеться. Засыпать пришлось в печальном настроении.
Ночь снова была лунная. Оштен в лунном свете смотрится великолепно.
День 3: Цица — Абадзеш — Молочка — Кош
Знаете, каково просыпаться зимой в горах? Нет, это не только глубокий вдох перед тем, как расстегнуть спальный мешок и, дрожа всем телом, начать натягивать на себя холодную одежду. Это еще и замерзшая обувь, которую невозможно надеть. Это замерзшие пряжки на гамашах, без которых к тебе набьется снега в ботинки, не успеешь ты и трех шагов пройти. Это замерзшие крепления на снегоступах, которые оказываются бесполезными. И это река, которая течет в десяти метрах, но до которой ты по вышеперечисленным причинам не можешь добраться.
Топим снег на газу. Поливаем обувь. Очень экономно!
Моей ноге не особо лучше. Решено больше не гулять и чесать обратно.
Снова подъемы! А по человеческой тропе идти нельзя — лесник верхом на снегоходе наверняка примет обоих.
Ну и плевать. В горы пришли все-таки. Если бы нога не беспокоила, то было бы совсем прекрасно. Но при помощи какой-то особой магии я даже оторвался от Коржика. Нарезать круги вокруг товарищей с фотоаппаратом наперевес, как я делал в прошлые разы, уже не получается.
Вот тебе, Коржик, новая фотка на аватарку:
А это придурашная, для меня:
Чем выше — тем лучше! И наконец-то — прекрасная погода. Начинаешь безо всяких исследований британских ученых понимать, как важно иногда поглядывать на яркое солнышко.
Облака плывут вдалеке. На одном уровне с тобой. Но не возле тебя! Возле тебя — чистенько! Все видно! Наконец-то!
Пока забирались на Абадзеш — наши поскудневшие со вчерашнего вечера запасы воды иссякли. Сели, натопили себе снега на дорожку. Я пока размял ногу.
Вот это вот можно сразу бродягам отправлять, они обожают такую пошлятину. Кстати, оцените, как отвратительно выглядит Оштен из тени.
Абадзеш сверху — настоящая ледяная пустыня:
На самом деле на фотографии не лед. Это снег, на котором от палящего солнца образовалась очень прочная корка. Затем сильным ветром эту корку кое-где надломало и из-под нее выдуло снег помягче. Получились такие узоры. Затем все затвердело еще раз. Когда ходишь по этому полю — снегоступы скрипят и трещат так, будто бы ходишь по пластику. Шум такой, что товарища не слышно, который идет в нескольких метрах от тебя.
Снег бывает разный по глубине, по плотности, по сыпучести. Корки бывают тонкие, проваливающиеся. Под ними бывает снег плотный, и нога в нем прекрасно закрепляется, а бывает и такой, что и по колено уйти можно. Бывают корки толстые, по которым удобно идти, за которые цепляются кошки снегоступов. А бывают корки такие, что ступить невозможно — лед сплошной. Быстро узнаешь, что на максимальной глубине балки снег рыхлый, и если ты в него сильно проваливаешься — нужно отойти чуть в сторону. Но если отойти слишком далеко, то корка будет слишком твердой, а уклон неудобный для того, чтобы по нему ходить. Встречаешь и продолговатые насыпи из снега, в пару метров высотой, идеально ровные, расположенные в местах, определенных непостижимой тебе аэродинамикой. Снег в них такой рыхлый, что больше похож на песок, а нога ступает на них с приятным хлопком.
Можно целый день ходить с опущенными в землю глазами и ни разу не устать от однообразия.
Вы помните байку про эскимосов, у которых полсотни слов для разных видов снега? Так вот, вон там понимаешь, что эта байка — ни разу не байка. И полсотни слов эскимосам нужны не для поэзии, а чисто из практических соображений.
В этот раз мы снова не успели придти до заката и поэтому километра три шли по балке реки Молочка в лунном свете.
Можно было встать на ночевку прямо там, но обида за то, что я вчера вечером искал приют, а его не оказалось, не давала мне остановиться. Я шел к отметке на карте с надписью «КОШ». И, в общем...
Нога моя по-прежнему чувствовала себя неважно. Договорились, что утром решим, попрем мы в Мезмай по лесной тропе или просто выйдем на дорогу и будем ловить попутку до Хаджоха. В кои-то веки поели за столом и легли спать.
День 4: Кош — Апшеронск
Утро оказалось очень холодным. Я так и не понял, почему.
И, конечно, я расскажу о том пятизвездочном отеле, в котором мы остановились.
Инфраструктура данного гостиничного комплекса включает в себя: двухэтажный дом с матрасами, столовой утварью, запасами еды и приправ, печкой, верандой, навесом и еще черт знает чем; сарай, который используется как склад; туалет системы сортир, чистенький; умывальник, точильный станок, 3 (три) топора и еще черт знает что. Ничего из этого не заперто.
Просто обалдеть.
Побродил вокруг в поисках тропинки на Мезмай. Тропинку нашел, да вот только идти не решился: понял, что с такой ногой я 19 километров не протяну. Пошли обратно тем же путем, каким пришли.
Коржик форсирует Курджипс во второй раз:
Вода в верхнем Курджипсе великолепна на вкус.
Всем спасибо, пора ловить что-нибудь домой.
На дворе суббота, и по сравнению с тем, что было в первый день — народу просто тьма тьмущая.
Прошли пару километров, пытаясь что-то поймать. Остановился жигуль. Человек за рулем работает на турбазе, где прокат снегоходов. Говорит, что в декабре снега всегда мало, а в прошлом году снегоходный сезон они и вовсе открыли 31 декабря.
Рассказал ему про то, как полтора года назад мы в ниву его коллеги влезли вчетвером с рюкзаками с забитым багажником.
— В «шевроле»?
— Да, в «шевроле».
Высадил нас после моста. Оттуда нас подобрал неразговорчивый адыг.
Вот и все приключения.
См. также
Другие походы:
- Отчет о походе в мае 2014
- Отчет о походе в июле 2014
- Отчет о походе в декабре 2015 (это он)